Ruta en coche por los Highlands, en Escocia.

No hay viaje sin peripecias. Y a pesar de que nuestra vida sea cada vez más globalizada y uniforme, no faltan los detalles que hacen que un país sea diferente de otro, y que las cosas más sencillas, y lo que llamamos “lo acostumbrado” sean diferentes.

Decidí partir por 4 días a Escocia, cuatro días viviendo prácticamente en el coche. Conducir, detenerse a cada momento para capturar una luz fugaz, y  pasar el mayor tiempo al aire libre por cualquier tiempo. Al final del día, extenuado y feliz,  parar en un hotel para dormir. Aquella fue la idea.

 

El itinerario estaba fijado en sus grandes líneas y estaría siempre abierto a cualquier cambio :

Partiendo de Edimburgo para bordear más tarde el Lago Lomond siguiendo la ruta A82 hasta Crianlarich para desviar hacia la costa en dirección de la Isla de Skye por la ruta A85 que me llevaría hasta Connel al orillas del mar. De allí iría bordeando la costa por la A828 hasta Glencoe Village para luego retomar la A82, bordeando el lago Linnhe hasta Benavie , donde tomaría la ruta A830 para llegar a Mallaig, de allí  embarcaría en el Ferry atravesando hasta Armadale en el sur de la isla de Skye.
El retorno hacia Edimburgo se haría por un itinerario más directo que me llevaría por la ruta A87 hasta Invergarry bajando por la A82 y la A86 bordeando el lago Laggan y más tarde  recorrería un largo camino por la A9 hasta llegar a Edinburgo pasando por la ciudad de Perth sin detenerme.

 

Mi primer paisaje escocés en la orilla del Lago Lomond, a solo 23 kilómetros al norte de Glasgow en el que las nubes harán que la luz del sol se desvelara suavemente a medida que el día avanza. Nada mas  caminar por el borde del agua y ya se va sintiendo el olor vegetal de estos parajes. Estamos a mediados de Mayo y la primavera surge con fuerza. La tierra se calienta poco a poco y se ven por doquier flores amarillas y violeta. El bosque detrás mío esta cubierto de helechos de un verde intenso.

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Milarrochy Bay.

 

Haz clik en las fotos y se verán en tamaño original.

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Milarrochy Bay

Escocia me pareció ser un país en el que la presencia del pasado esta siempre presente en el paisaje. Una ruina, una fortaleza clavada en el agua, como con la que me topé por casualidad a lo largo de la ruta en el castillo de Stalker, ( una fotografía lo mostrara mas adelante), sin que ningún panel anunciara su existencia.

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Orilla del Loch Lomond.

Las sorpresas abundan en cada curva del camino, un nuevo panorama, nuevos colores, nuevos relieves, nuevos cielos espectaculares que cambian sin cesar. El paisaje es creado y recreado por la luz que cambia a cada instante.

Mi primera sorpresa comenzaba ya en el aeropuerto de Edimburgo. Llegando en el último vuelo estaba por tomar el coche que había alquilado, mientras el dependiendo se preparaba para cerrar el boliche y volver a su casa.
Me dio la llave y me dijo:
-el coche está en el aparcamiento 90, y aquí esta la llave.
-Thank you, fue mi respuesta.

Dos minutos más tarde, era yo incapaz de hacer arrancar el coche porque simplemente no había donde poner la llave.
Para qué sirve entonces la llave me dije, y como hago para no pasar la noche durmiendo en un parking…?. La respuesta vino cuando vi el botón. Con la llave no arrancaba el coche, pero si con un botón !!!. La técnica no deja de sorprenderme.

Al cabo de diez minutos de autopista se avistaba la enseña luminosa Novotel muy cerca de allí. Me esperaba un noche de descanso para salir a ver Escocia al amanecer, sí embargo el coche no quiso dirigirse al hotel. Me llevo por la autopista que iba a Glasgow y ya era pasado medianoche. Tras unos 10 kilómetros volví a encontrar mi ruta y llegue a las puertas del hotel.

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Orilla del Loch Lomond.

 

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Old Military Road, cerca de Cranlarich.

El segundo día,  partí con rumbo al norte sin detenerme en Glasgow pensando que entrar en una ciudad me haría perder momentos preciosos en mi camino a las tierras altas, las famosas Highlands. Las ciudades y la vida urbana quedarían para otro viaje. Correspondían a otra mirada, y la mía esta vez iba por el lado de la naturaleza salvaje y los grandes espacios. Se trataba de privilegiar el sonido de mis pasos, el ruido del agua corriendo río abajo y el canto de las ramas acunadas por el viento. No me detuve en Stirling aunque me atraía visitar su famoso castillo. Tenia tiempo por delante y no seria este mi ultimo viaje.

El tiempo esta encapotado por momentos porque ningún momento meteorológico es lo suficientemente largo en Escocia y el sol promete luego una tímida aparición. Los campos se cubren de un manto amarillo.Y desde el lago Lomond hacia el norte todo es verde  mezclado con vastas extensiones de turba. La tierra se impregna de agua por debajo de una espesa capa vegetal. Llevar botas es bastante útil para mantener los pies secos si uno quiere adentrarse un poco en las tierras. Cada vez me acostumbro mas a conducir por primera vez un coche en Gran Bretaña. es verdad que me han dado uno automático y esto facilita mucho la tarea al primerizo que soy.

Cercania del castillo de Kilchurn.

Cercania del castillo de Kilchurn.

Han pasado unas cinco horas que salí de Edinburgo  y a pesar de estar en pleno mes de mayo, un mes propicio para visitar Escocia, casi no se ven turistas. Tampoco he cruzado muchos coches. Las carreteras secundarias son algo mas estrechas que lo común en Europa y no es raro tener que prestar mucha atención para no morder la berma del camino la que en general contiene  bolsas de agua de algún que otro chubasco.

Cerca del lago detengo el coche para preguntar donde sobre el acceso al castillo de Kilchurn. Obtengo una respuesta amable y un señor me explica sonriendo que el castillo es de su propiedad como tantos otros que me nombra para luego indicarme el camino que me hará rodear el extremo del lago no lejos de allí.

Al despedirme con una gran sonrisa me hace un guiño para indicarme que que detrás mío se encuentra una imponente casa señorial de varios pisos rodeada de un parque y un jardín con vista al Loch Awe. Así es es humor de los escoceses Penetro en la propiedad porque quiero pedir permiso para visitar el jardín y acercarme al mirador con vista al lago. No hay portón, hay un coche elegante estacionado en el porche y reina el silencio. Acercándome al edificio llamo para ver si si alguien me atiende, pero nada. Tiene que haber alguien pero la mansión es tan grande que simplemente nadie me escucha. Es la típica mansión victoriana y esta visión da una idea de Escocia. Un país donde se respira la serenidad y donde reina una cierta despreocupación. Estamos lejos de la atmósfera securitaria de otros países.

Loch Awe

Loch Awe

El castillo de Kilchurn o las ruinas de lo que represento atestan de la supremacía de los clanes en Escocia en el siglo XV. La construcción nos hace pensar sin embargo hoy en la serie de televisión Games Of Thrones o en los personajes del libro  De Hielo y de Fuego del que estoy  leyendo  el segundo volumen. El castillo  o lo poco que queda de el esta situado en una extremidad del Lago Awe. Unna imagen romántica de lo que otrora fue una vida dura y cruel.

Castillo de Kilchurn.

Castillo de Kilchurn.

Mi pasión es la fotografía y Escocia es el paraíso del paisaje, de las luces que cambian la textura de colinas y ríos, del verdor de la vegetación y de la inmensa variedad de las nubes que pueblan el cielo escocés.

He rodeado el castillo para ponerme frente a el teniendo el agua de por medio. La luz no es ideal. La hora no es la mejor. Son cerca de las 4 de la tarde y el sol juega a esconderse detras de las nubes. Hay que esperar el momento para el clic. No es fácil acercarse a la orilla del lago sin llevar botas. Las botas son de una ayuda imparable para acceder a diferentes lugares dado a la gran cantidad de agua que acogen los pastos.

Loch Awe.

Loch Awe.

Voy acercándome al mar. Hasta ahora he visto agua y mas agua. La ruta permite ir bordeando lagos prácticamente durante todo el camino. En pocos kilómetros llegare a un sitio inesperado después de haber alcanzado la Ardmucknish Bay por el puente de Connel. Hacia el sur de Connel el camino lleva a Oban desde donde parten los ferrys que llevan a las islas y hacia el norte la ruta me llevara a la entrada de la Glencoe Valley a la que llegare a las 19 horas. Habré recorrido en 10 horas la primera etapa de este viaje.

Connel.

Connel.

La luz ha cambiado y el sol va acercando cada vez mas al horizonte. El aire marino trae perfumes de sal que contrastan con el perfume vegetal de las zonas húmedas. Este puente es el primer signo imponente de civilización que veo desde que salí esta mañana de Edimburgo.

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Lago Creran. Ruta A828.

A pesar de que el cansancio comienza a apoderarse de mis piernas y de mis brazos la tarde es magnifica. Todo el paisaje es bañado por esa magnifica luz del norte desconocida en Suiza donde vivo. Pero también es esa impresionante serenidad que se respira. Las casas parecen vacías y la naturaleza reina por doquier imponiendo sus leyes. Colores, silencio, exuberancia y paz. Las burbujas de mi cerebro, las que me acompañaron en el avión hasta aquí se van deponiendo en el fondo de mi ser creando una forma de felicidad inusitada. Placer al estado puro.

Subiendo hacia Glencoe.

Subiendo hacia Glencoe.

El cansancio despierta el estomago. He olvidado de comer desde el desayuno en el hotel. Mi único alimento durante ha sido un paquete a medio terminar de galletas. Claro que en este momento seria capaz de servirme una ballena entera. Mi primera cerveza Guinness y mi Fish and Chips tienen el sabor de un banquete real todo esto servido con vista al mar en un ambiente familiar sin contracciones ni nerviosismo. El hotel esta solo a dos horas de aquí.

Descanso y primera comida del día.

Descanso y primera comida del día.

 

Mi ruta se encamina al irresistible Valle de Glencoe. Esta tierra esta plasmada por la historia, la historia de una masacre durante el invierno de los años 1692. Me han hablado de paisajes siniestros habitados por el fantasma del Clan de los MacDonald.

Al levantarme y tomar un buen desayuno me dirijo rumbo al valle. Las nubes amenazan, pero es así por acá. El tiempo cambia. El tiempo va creando el paisaje varias veces en el día. Las nubes van y vienen. La luz del sol también.

Es bastante impresionante. No hay arboles solo montañas pequeñas, paramos casi desiertos por donde el viento corre sin obstáculos. Una sola ruta atraviesa serpenteando el valle bajando hacia el sureste.

Casi ausencia de colores, predomina solo el ocre y verde de la tierra y el azul o el gris del cielo, según se prefiera.

Loch Creran

Loch Creran

Tomo algunas fotografías y doy media vuelta para no alejarme demasiado de mi destino en el noroeste. La ruta va ser larga y excitante. Quien sabe que visiones de ensueño me esperan. Conducir el coche en Escocia es cansador. Cuidarse de no ser traicionado por un mal reflejo al conducir por la izquierda y terminar colina abajo. No hay mucho trafico pero en la confianza esta el peligro.

Valle de Glencoe.

Valle de Glencoe.

 

Valle de Glencoe.

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Valle de Glencoe.

Valle de Glencoe.

La lluvia se hace presente y debo llegar a toda costa al puerto de Mallaig para embarcar hacia Skye. La ruta hacia Mallaig es espléndida sobre todo atravesando por la A830 Loach Nan Uamh. Quizás un día regrese a este sitio ya que hay tanto que ver y que solo el mal tiempo y el respeto de mi planing me lo impiden.

Loachan Dubh

Loachan Dubh

Loach Nan Uamh

Loach Nan Uamh

Entre otras cosas a medida que el tiempo variaba a cada momento  una de las grandes sorpresas fue el descubrimiento de las playas de arena fina y blanca de Morar, una ensenada preciosa poco antes de llegar a Mallaig. Solo en pocas horas todo ha cambiado. Las nubes grises y la lluvia se han ido. Que mas pedir para pisar esta arena. Es idílico.

Ensenada de Morar.

Ensenada de Morar.

 

He llegado al puerto de Mallaig y solo tengo el tiempo de coger el ticket y poner el coche en una fila de espera para embarcar. El ferry parte en 15 minutos. La travesía por buen tiempo no dura mas que 30 minutos. Unos siete coches, una o dos motos unas treinta personas y ya vamos desembarcando en Armadale al sur de Skye.

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Llegando a Skye.

 

Voy conduciendo por la A851 hacia Ornsay donde esta mi hotel. Aparte de un reconocimiento del lugar la tarde será confortable y se anuncia una buena comida en un excelente hotel con una bellísima vista al faro y a las colinas de Knoydart. Se trata del Eilean Larmain, un hotel elegante y tradicional para nada barato pero aprovecho la baja temporada para hacer mas suave el precio.

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Hotel Eilean Iarmain

Hotel Eilean Iarmain

No pierdo la ocasión de probar el excelente pescado fresco del lugar y … sacrilegio, de optar por un vino chileno en vez de la tradicional pinta de cerveza escocesa. El personal es “so british” es decir de una amabilidad exquisita para no hablar del humor. Mi ingles es catastrófico. Tarzan hablaba mejor ya que era su lengua natal.

El hotel esta muy bien pero para mis propósitos esta mal ubicado. Mirando mejor el mapa me vengo a dar cuenta que la isla es mas grande de lo imaginado. Estoy en el sur y al día siguiente debo estar a la salida del sol en el Old man of Storr para hacer fotos. Deberé entonces recorrer algo de 80 kilómetros por una ruta sinuosa, estrecha con mal tiempo y de noche.

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Así es el viaje; debo aceptar los imprevistos y los errores de apreciación. Hay que “apechugar” como dicen en mi tierra. Conducir mientras amanece en Skype puede ser una experiencia inolvidable pero hay que levantarse temprano, y no a todos nos gusta. La ruta hacia Portree pasando por Broadford sobretodo va por el borde del mar y los resplandores del cielo se reflejan en el agua o se esconden detrás de las colinas creando siluetas impresionantes.

Ea radio suena toca música folk lo que crea un sentimiento de inmersión completo en este mundo marítimo escocés. Despues de atravesar rapidamente la ciudad de Portree, que duerme aun, aparecen las aguas del Loch Leathan salpicadas por la lluvia que no cesa. Muy al fondo se divisan tal unos fantasmas mirando al mar las agujas del Old Man of Storr.

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En el parking solo hay una caravana. Aparco el coche me echo al hombro mi saco y comienzo la subida. Para una persona entrenada no hay mayor dificultad pero para mis músculos es un dolor hay que aceptarlo. A mis 62 años no es el momento de comenzar, pero lo intento. Como estoy solo subiendo, no puedo emular con nadie. El desnivel no debe ser mayor de trescientos metros.

Al final llego a duras penas y el esfuerzo y el dolor son recompensados. No obtengo la foto que quiero porque al no haber el sol de amanecida la luz es bastante plana y sin contrastes porque no insisto en seguir subiendo para obtener el punto de vista ideal. Para mi esta vez ya esta bien. La vista es impresionante aun con cielo nublado.

 

The Old Man of Storr.

The Old Man of Storr.

Para compensar mi ligera decepción por la luz, edito una foto tal cual me hubiese gustado ver este lugar agregandole un filtro

The Old Man of Storr ajustado.

The Old Man of Storr ajustado.

La bajada se hace sin dificultad alguna. Cruzo en el camino varios turistas que quizas disfrutaran de una panorama con sol. Yo me encamino a Staffin.

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El sol efectivamente hace su aparición y el paisaje se alegra y yo también. La ruta bordea el mar que se observa mas abajo. El borde costero presenta fallas en el relieve. Fallas por las que una pequeña cascada deja caer su torrente al mar.

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Antes de  llegar a Staffin hay una parada donde se puede dejar el coche y caminar por el borde del acantilado. Me encuentro con una pared basáltica donde se ha acumulado el agua de lluvia. La evolución geológica ha hecho de este paraje un condensado de estratificación rocosa y mineral bastante extraordinario donde las correspondientes condiciones ácidas tienden a disolver los materiales orgánicos..

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Staffin

Staffin

Staffin

Vista de la playa de Staffin

Vista de la playa de Staffi

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Terraza del Hotel Flodigarry en Staffin

 

 

Staffin es una localidad pequeña con solo una dos docenas de casas y uno que otro B&B. No hay mucho que hacer allí pero es una buena etapa paras pasar la noche y explorar desde allí el norte de la isla. Unos tres kilómetros mas al norte esta el Hotel Flodigarry. Lo indica un letrero al borde de la ruta. Se trata de una casa rural tradicional del siglo XXVIII y ademas de estar magníficamente situado es un lugar excelente para comer o beber una buena cerveza ya que cuenta con una magnifica terraza con vistas a Torridon.

Decía anteriormente que mi hotel estaba mal ubicado para lo que queria ver y explorar. Debí venir aquí a Staffin o a Portree. Desde aquí se pueden visitar otros lugares fantásticos como Neist Point al oeste y sobre todo atravesar el Quiraing.

Quiraing

Quiraing

Quiraing

Quiraing

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Quiraing

Atravesar el Quiraing es todo una experiencia. Un paisaje casi lunar de colinas redondeadas donde no hay otra cosa que la ruta que serpentea hasta llegar a Uig. Me imagino lo que debe ser una puesta de sol desde el punto de vista de la foto de mas arriba. Quizás lo haga la próxima vez, ya que el próximo año volveré a Uig con el Ferry que atraviesa desde la Isla de Harris enfrente.

Desde Uig pongo la marcha en dirección de Portree para bifurcar por la A850 hasta el castillo de Dunvegan. El cansancio comienza a recordarme que estoy en pie desde las 6 de la mañana y que son ya las tres de la tarde. Mi mente rebosa de paisajes grandiosos  y de sensaciones inolvidables. No dejo de convencerme de la justeza de haber decidido venir a Escocia y de la suerte que he tenido con el tiempo. Aparte de algunas horas de lluvia antes de llegar a Mallaig y de otros momentos esta madrugada todo el resto ha sido sol y cielos azules.

Mi visita a los jardines del castillo me permitido tener una foto como recuerdo pero la verdad que debí venir con mas tiempo. He hecho hasta aquí desde UIg casi 30 kilómetros para inmediatamente volver rumbo al hotel.

Castillo de Dunvegan.

Castillo de Dunvegan.

El tiempo pasa y el cielo vuelve a cerrarse por momentos. A mi me encantan estas variaciones de iluminación y contraste. El espectáculo continuara hasta llegar ya de noche a mi hotel al sur de la isla. La lluvia le da un brillo a la carretera y la visibilidad disminuye. Al pasar por ciertos tramos da la impresión que una gran tempestad se acerca y solo se escucha el en coche la lluvia golpetear contra los cristales. Así termina mi tercer día en Escocia.

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Al dia siguiente me despierta la dulce luz de la mañana como puede ser dulce en Skye cuando el sol inunda los restos de la noche. Todo cobra nuevamente vida y me preparo para salir a recorrer por ultima vez los alrededores del mi hotel. Allí descubro una gran cantidad de liebres saltando por los pastos a orillas del mar.

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Isla de Skye

Isla de Skye

Los dias han sido plenos, de sensaciones, de colores y olores. La vegetación entra por las narices a cada momento. Nos hace sentirnos mas vivos y cercanos a la tierra.

Mi viaje de regreso a Edimburgo será rápido sin mucho tiempo para detenerme y me estoy dando cuenta que se me han quedado lugares, que no tuve el tiempo de visitar o siquiera pasar por allí. Hay tantos pero este no es mi ultimo viaje. Volveré lo mas pronto por estas tierras. La primavera es un buen periodo. Ademas estos lugares son retirados y al no haber industria la densidad de la población es baja.

Castillo de Eilean Donan.

Castillo de Eilean Donan.

Esta parada se impone. Uno de los castillos mas mentados de Escocia. Los turistas fotografiamos desde el parking en frente del castillo. Hacemos una parada para admirar el emplazamiento del castillo y tratar de imaginar la vida de aquellos tiempos.

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Una que otra parada para admirar algunas construcciones naturales como este curso de agua y seguir una ruta diferente que la me trajo a Skye pasando por la ciudad de Perth.

Loch Loyne, Invergarry

Loch Loyne, Invergarry

A mi llegada a Edimburgo me quedan solo algunas horas para recorrer rápidamente el centro. La luz decae rápidamente  y solo alcanzo a hacer una que otra foto al anochecer. Edimburgo parecer ser lo que es, una ciudad extraña y hermosa, casi gótica y moderna. habría que reservar un viaje en si para visitarla.

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El Castillo, Castle Hill

Princes Street, Edimburgo

Princes Street, Edimburgo

Aqui acaba este corto viaje, viaje relámpago, mi primera mirada a un mundo diferente, tan cercano a todo lo que mas amo.

Un nuevo viaje esta ya en preparación a la hora en que cierro estas lineas. En poco tiempo mas, la próxima primavera estaré haciendo nuevamente mis maletas para descubrir el noroeste de los Highlands y la Isla de Harris, una región mas alejada, mas salvaje y mas secreta.

 

2015

Rumbo al noroeste.

Quien no ha soñado en su vida de llevar una vida apartada y ascética en algún lugar algo olvidado del mundo. En este lugar habría un ríos y cantidad de peces, acantilados enormes y playas solitarias de arena rosada ademas de  una gran diversidad vegetal y animal y pocas huellas de lo que el hombre ha construido, sin contar con la dominante del paisaje un relieve rocoso dominado por la turba ocre con fondo de montañas. Es en todo caso lo que  Escocia puede ofrecernos en el Noroeste. Esto para mi incluía dado el tiempo que tenia, es decir 8 días, subir desde Gairloch, pasando por Ullapool,  Lochinver incluyendo el Loch Assynt, enseguida Scourie pasando por Kinlochbervie para al final tocar la punta norte en Durness. El regreso lo hice por Lairg e Inverness.

Había también en el programa inicial una visita de 3 días a la isla de Lewis y Harris que no hice porque en ese periodo el ferry no transportaba vehículos por trabajos en el puerto.

 

Escocia

Bajando hacia Gairloch desde Inverness

 

El año anterior tuve la suerte de contar con un tiempo espléndido durante casi toda mi estadía lo que era bastante extraordinario en Mayo. Esta vez viaje en Abril y no excluía un tiempo algo mas variado. Es entonces la segunda vez que la magia de este pais me llevaba hacia el como atraído por un iman. Como un viaje esta compuesto de peripecias que nos dan a pensar el vivir la aventura, el mío no fue la excepción. La primera peripecia con la que contar es el tiempo y sus capricios. Quienes crean que en pleno verano tendrán sol asegurado estarán rápidamente decepcionados, aunque esto es una verdad de perogrullo. Todo el mundo lo sabe pero no todo el mundo lo ha experimentado. Cuando se viaja solo se han de tener ciertos recursos interiores que impidan el aburrimiento, la decepción o la baja en la moral. Y diciendo esto me refiero a lugares tan salvajes como lo que recorrí en este viaje, no así a las ciudades de Escocia. Ciudades he visto en mi vida y no descubro nada nuevo en ellas, sobre todo en el mundo uniformizado en que vivimos. Entonces la diversidad la encuentro en el paisaje y esto me es vital.

Las aguas tranquilas de una laguna.

Las aguas tranquilas de una laguna.

Hasta aqui el buen tiempo me acompañaba. El coche con cambios automáticos me evitaba el doble dilema de pasar los cambios con la mano izquierda lo que hubiese sido peligroso, y yo me concentraba en conducir por la izquierda lo que no era poco y de por si exigía una cierta concentración. Adiós a los automatismos que todos tenemos para conducir. Conducir por estas partes no tiene nada que ver con conducir por una carretera secundaria en cualquier ciudad de Europa. La circulación siempre es poca al menos en esta época del año. Lo que si requiere atención es la estrechez de pista y lo accidentado de la berma. Pero en fin nada de otro mundo con las precauciones que se imponen.

Mis primeros seres humanos

Mis primeros seres humanos

Casi no se ven turistas aun o muy pocos, o quizás todos se habían enterado de lo que venia y que yo ignoraba ?. No no soy hasta ese punto paranoico, pero el caso es que los paseantes parecían ser escoceses y claro ellos visitan el pais en cualquier temporada. No nos quejemos, los turistas no son mi taza de leche y eso que yo también soy turista. De todo hay en la viña del Señor como decía un tío mío que descendía de ingleses y nunca pudo pisar las tierras de la Corona. Diciendo esto me pongo a pensar que la bahía de Gairloch es como una media corona. Y me fui a pasear con el coche por el camino costero que bordea por la derecha la bahía en busca de playas con el guía que había comprado minutos antes en la oficina de información.

La ruta no dista de mas de 6 a 7 kilómetros de Gairloch y recorre pequeños conjuntos de casas. Al final llegue enfrente de Hanga Island y allí, bajo mis pies estaba la playa solitaria con su gran extension de arena, sus formaciones rocosas, sus piedras pulidas por el agua y el musgo verde que las cubre.

Frente a Hanga Island

Frente a Hanga Island

 

Por la tarde el tiempo comenzó a cambiar. El sol fue cediendo su lugar a un cielo cubierto por nubes altas y por aquí y alla se filtraban aun los colores azul de un cielo que desaparecida poco a poco. Era el momento de avanzar hacia Ullapool y la ruta podía ser larga. Ademas del perro. el Gps es también el mejor amigo del hombre en una región donde la señalización de las rutas es algo aproximativa tratandose de lugares algo remoto,s que llevan ademas primero el nombre en gaélico y después en ingles. De todos modos yo constate un promedio de 45 kilometros en velocidad de crucero. Lo que convierte un viaje  de 100 kilometros en un tiempo de recorrido de tres horas considerando las paradas fotográficas y una buena visibilidad. Si ademas te haces una bajadita para una corta caminata, el tiempo que te lleva a hacer los 100 kilómetros pasa a ocuparte toda una tarde.

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Mi objetivo es encontrar un lugar para dormir la segunda noche después de Inverness. El segundo mejor amigo del hombre me indica caminos y com entre amigos debe reina la confianza yo lo sigo. Después de 15 kilómetros y de atravesar lugares encantadores me doy cuenta que no encontrare un lugar para dormir y comer en aquel paraíso y que mas vale haga marcha atrás para volver a encontrar la ruta que me llevara a Ullapool si es posible. Me encuentro a orillas del Loch Ewe, un lugar maravilloso para recorres con dos días disponibles, pero a mi solo me quedan unas horas para que anochezca. Mas tarde llego a orillas del Little Loch Broom y el paisaje es aun mas bello con Gruinard Island enfrente y un collar de islas en la lejanía. Nada mas bucólico que este lugar.

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Mas tarde me explicaran que la fragata no pertenece a la Armada del Tercer Reich que se esconde, sino que es un navio de la Royal Navy que participa en ejercicios de entrenamiento. Que extraño digo yo. Unos días antes de las elecciones. Ninguna paranoia por supuesto.

 

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Cuando llegue a este lugar el sol comenzó nuevamente a hacer su aparición y en ese momento me dije que lo que veía, mas la iluminación de un sol que comenzaba su descenso hacia el horizonte daría una bonita foto. Es la que ven ustedes aquí arriba. Idílico no ? Con esa playa enfrente. ! Es uno de los momentos mas gratificantes vividos. pero no era el único y por prueba la foto de aquí abajo. las fotos puede verse en pantalla completa para mejor admirar os detalles. Basta hacer un clic en ellas. La nubes volvía por el oeste y el mal tiempo se iba a ir instalando poco a poco.

Así fue como segui avanzando hacia Ullapool sin perder la esperanza de encontrar donde dormir y probar un bocado. En casi 50 kilómetros no había prácticamente visto ninguno que mereciera la pena. Solo a veces modestos bed and breakfast sin encanto  y sin restaurant. Es verdad que a mi edad me he puesto algo exigente en materia de confort. Rechaza uno donde por 70 pounds no tenia mas derecho que a una litera con una ducha en el pasillo, mientras que hay otros en que por 50 rounds tienes una habitación espaciosa con una gran sala de baño. Hay que saber decidir. Así fue como al final del Little Loch Broom, en la localidad de Dundonnel encontre un lindo hotel, el único a leguas a la redonda, donde te sentías bien. Dos salones amoblados con gusto aunque simplemente algo a la antigua en los que decidí quedarme dos noches por 35 rounds por noche. Quizás fuera la baja estación y la cereza de la torta fue que era que su propietaria era española. Una dinámica sevillana de unos treinta años quien había traído a su hermano para oficiar como cocinero y esto no tenia precio. Estas cenas me reconciliaron con la comida en Escocia en los días pasados. Una excelente dirección si vas de paso el Hotel Dundonnel. Esta ubicado frente al estuario por donde un pequeño río vierte sus aguas en el mar a través  de una serie de piscinas naturales bellísimas. En el pequeño delta que se forma se pueden avistar gaviotas y garzas, ademas de ovejas pastando.

 

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Frente al Hotel Dundonnel

Frente al Hotel Dundonnel

Algunas fotos que tome en esos dos días pasados a recorrer el lugar. Al final del Little Loch Broom el Dundonnell River desemboca formando en esta epoca del año un conjunto de pozas de tapizadas de musgo que son en si una excelente fuente de alimentación para pájaros como las garzas grises que encuentran allí diminutos moluscos. Las pozas crean un ambiente muy peculiar.

Frente al Hotel Dundonnel

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Dundonnel Hotel

Dundonnel Hotel

En uno de mis paseos pude darme cuanta que era la temporada del nacimiento de decenas de corderillos, se veían por doquier siempre pegados al costado de la madre.

 

Recuerdo que todas las fotos están publicadas en alta resolución y que basta con hacer un clic en cada una para afichar en pantalla completa. Después de esos dos días en Dundonnell me encamino hacia Ullapool. Hay momentos en que las nubes avanzan rápidamente y las sientes pasar por encima tuyo tan cerca que casi las podrías tocar. Sin ser ningún lector de nubes me temía que un frente frío se estuviese formando por el oeste y continuase extendiéndose hacia el interior de las tierras. El clima en esta zona se ve constantemente influenciado por la Corriente del Golfo, una gran masa oceánica calidad proveniente del Golfo de Mexico que llega hasta las costas noratlánticas.

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Little Loch Broom

Al fin se divisa Ullappol y su puerto. Una pequeña ciudad blanca, tan coqueta con sus calles empinadas frente a ese puerto desde donde parten los felices aventureros que viajan a las Islas Hebridas, enfrente. En mi itinerario preliminar estaba tomar el ferry de la Caledonian MacBryne y atravesar hasta Stornoway, sin embargo trabajos en el puerto impedían el embarco durante días de cualquier coche hacia las islas, a menos de hacerlo desde Skye, lo que para mi era imposible.

El puerto de Ullapool

El puerto de Ullapool

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Deje atras entonces Ullapool sin atravesar hacia Stornaway pensando que me gustaría hacerme una idea general de todo esta región para quizás en otra oportunidad, regresar al lugar que mas me gusto esta vez. Así fue que pense pernoctar a orillas del Loch Assynt. De el y de sus montañas había visto fotos preciosas. Entonces había que seguir la ruta que se aleja de la costa y nos lleva por mucho tiempo a través de paisajes de una gran desolación. 

Wester Ross

 

Lamentable entre quienes esperen ver colores en esta serie de fotos hablan algunos defraudados. Reconozco que yo también hubiese querido haber llegado aquí con un tiempo mas clemente. No siempre es así y quizás es bueno que así sea. Habrán quienes esperen ver castillos y onduladas colinas verdes. Simplemente en esta región casi no los hay simplemente porque es una de las mas aisladas y remotas del pais.

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Wester Ross

 

Mientras mas atravieso praderas y tierras salvajes, mientras mas observo el océano mas pienso en mi pais lejano, que tan poco tiene que envidiar a Escocia, ni en tierras virgenes, ni en fauna inmensamente rica, ni en una costa embravecida en que las olas azotan insistentes el roquerio con su potencia tan poco de Océano Pacifico. El Chile de mi infancia y de mi juventud. Quizás es por eso, que amo estas tierras por lo que me ofrecen y que la lejanía de mi patria no me puede dar.

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Wester Ross

Hubieron momentos en que densos nubarrones ensombrecían mi vista y en el que cielo quiso probar mi constancia. Las dificultades, el viento, la lluvia irritaban mi animo, pero siempre el recuerdo de un rayo de sol apareciendo detrás de un cielo negro los días pasados, me motivaba a no decaer. El escocés que vive a diario las turbulencias del tiempo, siempre sonríe y su gran sentido del humos prevalece por encima del desgano. Esto también lo saben los habitantes de las tierras australes de America del Sur. Es la pobreza lo que los hace menos luminoso que al escocés.

Escocia-5107-1

Sutherland

 

Paisajes de tenebras que contrastan con otros tantos paisajes luminosos, en función del ir y venir de la luz del sol.

Cerca de Lochinver

Cerca de Lochinver

Lamentable entre quienes esperen ver colores en esta serie de fotos hablan algunos defraudados. Reconozco que yo también hubiese querido haber llegado aquí con un tiempo mas clemente. No siempre es así y quizás es bueno que así sea. Habrán quienes esperen ver castillos y onduladas colinas verdes. Simplemente en esta región casi no los hay simplemente porque es una de las mas aisladas y remotas del pais.

Loch Assynt

Loch Assynt

Aqui estamos a orillas del Loch Assynt. Estuve allí casi dos días tratando de captar la mejor luz. Un dia por la tarde y el dia siguiente desde las 6 de la mañana. Hubo de todo, sol, lluvia y nieve ademas de un viento frío y constante.

 

Loch Assynt

Loch Assynt

8 kilometros de largo tiene este lago situado en el condado de Sutherland. Esta rodeado por montañas como Ben More Assynt.

 

Loch Assynt

Loch Assynt

Otra vista con una luz que al cabo de unos minutos ya ha cambiado nuevamente. Se ve una parte de las ruinas de Ardvreck Castle. Se piensa que el castillo fue construido en el siglo XV por el Clan de los Macload y atacado por el Clan de los MacKenzie. Mas tarde, un incendio termino convirtiéndolo en las ruinas que se ven aquí.

Loch Assynt

Loch Assynt

A pesar del cielo azulado del fondo, por encima mío hay un muro de agua lo que da esta atmósfera suave y como velada. La lluvia cae aunque unas decenas de metros mas al fondo ya no llueve. Yo esperaba lo contrario, es decir la luz del sol cayendo encima de los arboles y un fondo amenazante y negro de nubarrones. Todo esto es posible en el mismo dia. Así es Escocia.

 

 

 

 

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8 thoughts on “Ruta en coche por los Highlands, en Escocia.

  1. Fantástico querido Hugo, tus impresiones junto con tus fotografías son una delicia. Felicidades♡♡♡

    • Me alegro mucho Rosana. Has sido tu quien me ha animado a publicar algo que tenía en parte preparado y que iré completando poco a poco. Excelente fin de semana!

  2. que maravilla ¡¡¡¡ tengo pendiente de ir a Escocia, me ha gustado mucho tu viaje así que lo miraré cuando vaya ¡¡¡ feliz año

    • Gracias por tu comentario. Como no se trata de un blog de fotografía no he puesto las informaciones exif, pero las puedes ver en mi pagina en http://500px.com/hugoorell aunque no están las fotos de Escocia por el momento. Es una selección mas reducida.

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